8(495) 648-46-58
многоканальный

Контактная информация:
Возможна оплата картой
по факту доставки товара

Оплата картой, кредитная карта, безналичная карта, карта оплаты, постерминал, оплата через постерминал
Эл. почта: info@gcstolica.ru

Секретариат
Телефон/факс: (495) 648-46-58

Электрооборудование
Телефон: (495) 648-46-58
доб. 111, 112, 113

Александр Соколов
ICQ: 619-184-494

Максим Александров
ICQ: 619-184-494

Стройматериалы
Телефон: (495) 648-46-58
доб. 151

Олег
Тел. (495) 648-46-58, доб 152

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
Работа с 10:00 до 20:00 пн-птн.
Консультация по телефону - без выходных
  
Приглашаем
к сотрудничеству
оптовые компании
и региональных дилеров



ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Отделка дома

Штукатурные работы

Для защиты поверхностей наружных стен от атмосферных воздействий, улучшения гидроизоляции, уменьшения тепло- и звукопроводности конструкций их необходимо оштукатуривать.

Для внутренней отделки помещений применяют оштукатуривание поверхностей раствором и облицовку гипсокартонными листами. Для оштукатуривания требуется небольшой расход материалов, но оно более трудоемкое. Отделка гипсокартонными листами намного проще, к тому же при таком способе в доме не заводится сырость, и его можно быстрее обжить.

Для оштукатуривания внутренних поверхностей необходимо тщательно подготовить отделываемые поверхности. Работы выполняют до устройства чистых полов.

Оштукатуривание поверхностей раствором. Перед нанесением штукатурного слоя каменные и кирпичные поверхности рекомендуется обмести и промыть. Кроме того, на кирпичных поверхностях с полным заполнением швов для лучшего сцепления раствора делают насечки тупым топором. Расстояние между насечками – 20-30 мм. В тех местах, где из-за кривизны стен приходится делать толстый намет раствора (свыше 20 мм), набивают гвозди и опутывают их проволокой в виде сетки. Размеры ячеек – 10х10 мм. При использовании в штукатурном растворе гипса металлическую сетку и гвозди окрашивают водостойким лаком, чтобы на отделываемых поверхностях не появились пятна ржавчины.

Деревянные поверхности, предназначенные для оштукатуривания, обшивают дранью или камышитовыми плетенками. Для ускорения работ целесообразно заготовить драночные щиты и камышитовые плетенки на всю отделываемую поверхность. Размер ячейки драночного щита 45х45 мм в свету, а камышитовой плетенки – 10х12 мм.

Драночные щиты обычно делают без переплетения и прибивают к стенам и перегородкам в каждом третьем пересечении специальными гвоздями. К потолкам щиты прибивают через одно пересечение.

Прилегающие к основанию дранки нужно располагать на потолке поперек досок, а на стенах - под углом 45° к вертикали. Для более надежного закрепления штукатурного слоя на потолке под драночные щиты можно подложить чистую рогожу. Камышовую плетенку крепят в местах пересечения стеблей гвоздями примерно через каждые 100 мм. В местах соединения деревянных и каменных стен, чтобы держалась штукатурка, прибивают металлическую сетку.

В зависимости от материала стен применяют различные штукатурные растворы: известковые, сложные и цементные. Их составы приведены в таблице.

Раствор

Состав в частях по объему

Оштукатуриваемые поверхности

Цемент

М400

Известь

Песок

Наружная штукатурка

Цементный

--1--

-----

--6--

Цоколи, карнизы и другие выступающие части дома

Известковый

-----

--1--

--5--

Сложный

--1--

--1--

--1--

-0,5-

14-15

--11--

Стены кирпичные и из легкобетонных блоков

Внутренняя штукатурка

Известковый

-----

-----

-----

--1--

--1--

--1--

-4-5-

--6--

--5--

Стены кирпичные и бетонные в сухих помещениях

Стены деревянные по драни

Потолки деревянные

Цементный

---

---

--1--

--1--

--7--

--9--

Стены кирпичные и бетонные в сырых помещениях

Известковыми растворами оштукатуривают каменные и кирпичные поверхности, за исключением стен в сырых помещениях. При оштукатуривании этими растворами деревянных стен и потолков в них можно добавить гипс в количестве примерно 0,3-0,5 части от объема раствора и ускоряет его схватывания. Такие составы обычно готовят небольшими порциями и сразу используют в дело, чтобы они не затвердели.

Сложные растворы используют для оштукатуривания наружных стен. Цементные растворы применяются для оштукатуривания цоколя, карниза и других выступающих частей дома, а также помещений, которые систематически подвергаются воздействию влаги (ванные, туалеты и т.д.). Сложные и цементные растворы должны быть использованы в течение 1-2 ч после приготовления, иначе они потеряют свои свойства.

С целью экономии вяжущего и придания раствору большей пластичности в него можно вводить пластификаторы – каменноугольные золы, глину, а также известь (для цементных растворов). Растворы с добавлением пластификаторов лучше задерживают воду, приобретают повышенную подвижность и не расслаиваются. Известь как пластификатор замедляет твердение гипса. Вместо извести для этой цели можно использовать клеевые водные растворы (1,0-1,5 % сухого клея массы гипса).

В зависимости от качества штукатурка бывает простая, улучшенная и высококачественная. Простую выполняют на глаз, улучшенную – с определением правильности оштукатуренных поверхностей двухметровой рейкой – правилом, а высококачественную – по маякам. Нормальная толщина штукатурки на бетонных поверхностях – до 5, каменных – до 15, деревянных – до 25 мм.

Обычно штукатурку делают в три слоя: обрызг, грунт и накрывка, но можно обойтись и двумя – обрызгом и грунтом. Если же каменные и бетонные стены с внутренней стороны ровные и их не нужно утеплять, то можно делать штукатурку в один слой, разравнивая обрызг правилом и теркой. Завершают штукатурные работы затиркой поверхностей.

Штукатурный растовр наносят на отделываемые поверхности в такой последовательности. При нанесении первого слоя (обрызга) берут лопаткой с сокола немного раствора и с силой сбрасывают на оштукатуриваемую поверхность, которую предварительно смачивают водой с помощью кисти.

При обрызге раствор полужидкой консистенции набрасывается на всю поверхность сплошным слоем так, чтобы он заполнил все шероховатости и полностью покрыл дрань. Обрызг не разравнивают.

Второй слой (грунт), для которого применяют более густой раствор, наносят на затвердевшую поверхность кельмой и разравнивают полутерками или длинным правилом. Его лучше набрасывать в два-три приема после некоторого отвердения каждого предыдущего слоя. Как показала практика, если грунт нанести в один прием, раствор будет стекать, отваливаться, а при отвердении – трескаться.

Для третьего слоя (накрывки) применяют раствор полужидкой консистенции. Толщина накрывки – 2-5 мм. Ее разравнивают полутерком, двигая его при оштукатуривании стен снизу вверх, потолков – к себе. Раствор для накрывки обязательно готовят на мелком песке. При разравнивании и последующей затирке мелкие песчинки заполняют пустоты между крупными, в результате чего создается гладкая поверхность.

Когда накрывочный раствор немного затвердеет, отделываемые поверхности смачивают водой с помощью кисти и затирают. При этом терку прижимают к поверхности и двигают по штукатурке вкруговую. Более чистая и качественная затирка получается при использовании терок, обитых войлоком или фетром.

Наиболее сложно оштукатуривание углов. Неправильная отделка их портит вид всего помещения, поэтому работы следует выполнять особенно тщательно.

Оштукатуривают углы в такой последовательности. Правильно отфугованную рейку определенной длины навешивают на поверхность стены в углах так, чтобы часть ее выступала за угол на величину слоя штукатурки, и закрепляют алебастровым раствором. Затем на поверхность стены наносят слой штукатурки толщиной, расной выступу рейки, и разравнивают его полутеком строго в одной плоскости с выступающей частью рейки. После выравнивания штукатурки рейку не отнимают, а оставляют до тех пор, пока раствор не затвердеет. Затем ее осторожно снимают и переносят на другую сторону угла. Правильность линий при отделке углов проверяют правилом, что позволяет заметить даже небольшие впадины.

Стены под оклейку обоями можно оштукатуривать без накрывки, затирая теркой грунт. Это экономит время и материалы. Однако поверхность в этом случае будет более шероховатой. Поэтому необходимо наклеивать под обои бумагу, которая сглаживает все шероховатости.

Для оштукатуривания печей используют глиняные растворы состава 1:3 с добавлением асбеста или костры, что уменьшает возможность возникновения трещин в штукатурке. Кроме того, поверхность печей рекомендуется обивать миткалем (хлопчатобумажная ткань полотяного переплетения) или мешковиной, пропитанной глиняным молоком. Это способствует лучшему сцеплению слоя штукатурки с кладкой печи, предотвращает появление трещин и отслаивание штукатурки. Штукатурят печи в такой же последовательности, как и другие поверхности.

Облицовка поверхностей гипсокартонными листами. Их применяют для отделки внутренних поверхностей в помещениях только с нормальным температурно-влажностным режимом. Перед облицовкой стен и потолков нужно выполнить подготовку под полы, оштукатуривать раствором печи, дымовые трубы и откосы и установить деревянные подкладки или пробки для крепления электрической арматуры.

Способ облицовки зависит от характера поверхностей стен. К ровным деревянным поверхностям гипсокартонные листы обычно крепят гвоздями, а к кирпичным – приклеивают на мастике. Для облицовки неровных стен делают каркас из деревянных реек.

Во всех случаях важно хорошо подготовить поверхности под отделку. Так, в кирпичных стенах заделывают раствором незаполненные швы кладки, снимают потеки, вырубают слишком выступающие части кирпича, удаляют с поверхностей пыль. При устройстве реечного каркаса тщательно проверяют двухметровым правилом и отвесом вертикальность реек и при необходимости устанавливают под них подкладки требуемой толщины.

После этого приступают к разметке расположения гипсокартонных листов. Ее следует начинать от углов к оконным и дверным проемам. При этом нужно знать, что листы на стенах устанавливают только вертикально.

При предварительной разметке поверхностей, подлежащих отделке, учитывают размеры имеющихся листов и стараются обеспечить симметричное расположение целых листов, доборов и сопряжений с окнами, дверными проемами и нишами. Кроме того, оставляют зазор между низом листа и полом шириной от 10 до 30 мм, который будет перекрываться плинтусом.

Если листы короткие, облицовку стен ведут с отступом от потолка. Отступ закрывают горизонтальной полоской гипсокартонного листа.

Так же тщательно размечают потолки. На потолках длинная сторона листов должна быть перпендикулярна к стенам с окнами, чтобы стыки были менее заметны.

Важным этапом работ является заготовка материалов. Прежде всего листы сортируют по толщине, отмечая при этом лицевую и тыльную сторону каждого листа. Затем, пользуясь линейкой, раскраивает ох остро отточенным ножом или ножовкой с мелкими зубцами. Это нужно делать аккуратно, чтобы кромки были прямыми, без повреждений. Края листов должны примыкать к дверным коробкам заподлицо, чтобы в дальнейшем можно было закрыть их наличниками.

Обычно гипсокартонные листы заготовляют заранее на весь объем работ. На них также высверливают или прорезают отверстия для пропуска различных проводов, установки распределительных коробок, щитков, электросчетчиков, выключателей, штепсельных розеток и пр.

К деревянным стенам и потолкам листы желательно прибивать оцинкованными или проолифленными тонкими гвоздями по всему периметру листов через каждые 200 мм с отступом от края на 20 мм, а посередине листов – через каждые 600 мм. Гвозди немного утапливают и обязательно покрывают белилами на натуральной олифе, иначе сквозь окраску или обои могут выступить пятна ржавчины. Места, где забиты гвозди, перед окраской необходимо прошпаклевать.

Для наклеивания гипсокартонных листов готовят мастику. Для этого в 3 л воды замачивают 1 кг сухого костного клея. Когда он размокнет, в него вводят 1 кг известкового теста. Смесь варят перемешивая на небольшом огне. Полученную массу разводят в 100 л и в ней затворяют гипс, доводя состав до необходимой вязкости. Для проверки готовности массы на сокол набрасывают слой толщиной 150мм, разрезают его кельмой и раздвигают половинки. При этом должны сохраниться вертикальные кромки по срезу. Срок схватывания мастики – 50 мин.

При наклеивании гипсокартонных листов на мастике на стенах устанавливают опорные маячные марки, тщательно выверяют их положение шнуром по диагонали и, убедившись, что они расположены в одной плоскости, набрасывают на отделываемую поверхность мастичные лепки размером не менее 80х80 мм, а под кромки листа – мастичную ленту шириной 60-80 мм. Общая же площадь лепков и лент должна составлять около 10% общей площади наклеиваемого листа.

Затем к подготовленной таким образом поверхности плотно прижимают лист. При этом можно воспользоваться Т-образной подпоркой. Очень важно правильно установить первый лист. Убедившись, что он расположен вертикально в нужной плоскости, приставляют к его кромки второй лист так, чтобы зазор между двумя листами был не более 5 мм, и также прижимают его к стене. Подпорки снимают через 2 ч после наклеивания листов.

Чтобы получить ровную поверхность стены, пригодную для оклейки, у смежных листов снимают верхний слой картона (на 60 мм в обе стороны от стыка), заделывают это место мастикой и утапливают в нее полоску марли или широкий бинт. После подсыхания мастики стык шпаклюют заподлицо и зачищают. Для этой цели можно использовать шпаклевку, которую готовят из 100 г столярного клея и 20 г мыла. Их варят в 1 л воды, затем помешивая добавляют 0,5 кг мела и полстакана муки.

Стыки листов можно и не заделывать. При желании гипсокартонные листы располагают на стенах и потолке таким образом, чтобы их стыки образовали определенной рисунок. В таких случаях листы наклеивают с зазором 10 мм. Чтобы шов получился ровный, между листами устанавливают рейку толщиной 10 мм, которую после наклеивания вынимают. Затем шов заполняют мастикой и расшивают полукруглой палочкой или лопаточкой.

Некоторую трудность представляет отделка углов. Для этого нужно лист наполовину подрезать и осторожно перегнуть, не нарушая целостности второго слоя картона, затем заготовку можно наклеивать.

Гипсокартонными листами можно также облицевать оконные и дверные откосы. С этой целью заготавливают полоски нужной ширины и длины, сгибают их под углом, надрезая тыльную сторону, и плотно прижимают к откосам. Еще более надежное соединение получится, если выбрать в коробке паз и завести в него кромку листа. Лицевые стороны откосов, отделанные гипсокартонными листами, обязательно красят масляной краской.

Свои особенности имеет облицовка кирпичных и бетонных стен по реечным каркасам. Их делают из основных и промежуточных реек. Основные, размерами 30х70мм, устанавливают по оси стыков кромок листов, а промежуточные, размерами 30х40 мм, - между основными через 400-600 мм. После выверки вертикальности рейки крепят к стенам гвоздями, которые забивают в швы кладки или в деревянные пробки. После этого к деревянному каркасу прикрепляют гипсокартонные листы. Их прибивают к рейкам гвоздями через 200 мм на расстоянии 20 мм от кромки листа.

При облицовке стен следует учитывать, что особенно тщательно нужно заделывать стыки листов для последующей окраски поверхностей.

Малярные работы

После проверки смонтированных систем водопровода, канализации и отопления, устройства скрытой электропроводки и заделки всех мест сопряжений приступают к малярным работам.

Различают три вида малярной окраски: простую, улучшенную и высококачественную. Разница между ними состоит в количестве операций, которые выполняют при окраске поверхностей. Для отделки жилых домов обычно применяют улучшенную окраску.

Для окраски различных поверхностей применяют водные (клеевые, известковые, казеиновые, водоэмульсионные) и масляные составы.

При выполнении малярных работ, как правило, производят грунтовку, подмазку, шпаклевку и окраску поверхностей. Иногда наносят также покровный слой, который защищает окрасочный, придавая ему блеск. При грунтовке заполняют жидким раствором все мелкие поры в штукатурке или в другой окрашиваемой поверхности, а при подмазке заделывают большие углубления. С помощью шпаклевки выравнивают поверхность, подготавливая ее под окраску. Окрасочные слои обеспечивают цветовую отделку поверхностей.

Грунтовочный состав готовят жидкий, шпаклевочный – густой, а подмазочный – еще более густой.

Чем выше требования, предъявляемые к малярным работам, тем тщательнее надо подготовить поверхности под окраску. Их необходимо предварительно просушить (кроме тех случаев, когда используется известковая окраска), очистить от пыли и грязи.

В деревянных поверхностях вырубают сучья и засмолы на глубину 2-3 мм, заделывают эти места шпаклевкой, а также устраняют другие дефекты. Поверхности металлических труб, радиаторов и других конструкций очищают от ржавчины и жировых пятен. Для этого используют металлические щетки.

Шпаклевку наносят двумя ровными тонкими слоями. После нанесения первого слоя ему дают высохнуть, а потом шлифуют пемзой. Второй слой после высыхания шлифуют мелкозернистой наждачной бумагой. Шпаклевку накладывают полосами или взаимноперпендикулярными движениями шпателя.

Клеевая окраска. Клеевые составы применяют только при отделке оштукатуренных и деревянных поверхностей в сухих помещениях.

Клеевые краски наносят на отделываемые поверхности как кистями, так и краскораспылителями. Для этой цели можно приспособить садовые опрыскиватели и пылесосы. В последнем случае окрасочный состав (колер) процеживают через густое сито или через два слоя марли.

Покраску следует начинать с потолков и верхних частей стен. Эту работу лучше выполнять вдвоем: один окрашивает, а другой выполняет вспомогательные операции.

Распылять краски нужно равномерно, держа краскораспылитель на одинаковом расстоянии от окрашиваемой поверхности (250-300 мм) и строго перпендикулярно к ней.

При покраске стен как кистью, так и опрыскивателем или пылесосом, на линии стыков с окрашенной поверхностью потолков применяют фанерный щиток, отводную линейку или другое приспособление для того, чтобы предохранить потолки от попадания на них окрасочных составов со стен.

Красцовую и меднокупоросную грунтовки приготовляют следующим образом. Отдельно растворяют квасцы или медный купорос (в зависимости от вида приготовляемой грунтовки) в 1 л горячей воды; в подогретый клеевой раствор при энергичном помешивании вводят хозяйственное мыло, а затем олифу и быстро перемешивают. Затем вливают приготовленный ранее раствор квасцов или медного купороса, добавляют некоторое количество воды, вводят в состав мел и снова добавляют воду до объема 10 л.

Грунтовку-мыловар готовят из мыла, животного клея и олифы. Мыло сначала мелко нарезают и растворяют в горячей воде в соотношении 1:2,5. Отдельно растворяют в 10 частях воды клей. Затем растворы смешивают, добавляют олифу и воду до приобретения составом рабочей консистенции. Готовую смесь процеживают через густое сито.

Лучшими при клеевой окраске являются квасцовая и купоросная грунтовки, но их применяют только по достаточно просохшей штукатурке. Грунтовку-мыловар не используют под колеры, в состав которых входят неустойчивые к щелочи пигменты. Однако эту грунтовку можно наносить на непросохшую штукатурку.

При приготовлении колеров для клеевой окраски важно правильно определить их густоту. Это можно сделать с помощью чисто остроганной палочки. Если колер хорошо, без пропусков окрашивает палку и стекает с нее тонкой ровной струей – густота достаточная. Если же на палке остаются просветы, в колер надо добавить мела и пигментов, если колер густой – воды.

Необходимо также проверить достаточно ли в красящем составе клея.
Для этого делают пробную покраску. При избытке клея на поверхности после высыхания появятся трещины, а при недостатке – краска будет пачкать руки. В зависимости от этого в колер добавляют клея или воды.

Следует учитывать, что при добавлении клея колер сначала густеет, а затем снова разжижается и стекает с палки или кисти непрерывной струей. В большинстве случаев это свидетельствует о том, что колер готов.

Покрывать загрунтованную поверхность окрасочным составом надо не позднее чем через сутки, чтобы грунтовка не пересохла. Колеры для клеевой окраски необходимо использовать в течение 1-2 дней. При более длительном хранении они портятся.

Потолок обычно окрашивают составом с уменьшенным количеством клея.

Клеевая краска требует быстрой сушки; чем быстрее она высохнет, тем чище получается ее тон. Однако сушить поверхности на сквозняке нельзя.

Если для приготовления колера применяют несколько пигментов, то сначала вливают основной, затем другие, пока не получится нужный по цвету колер.

При использовании для окраски маховых кистей или макловиц клеевой состав наносят легкими мазками, не прижимая сильно кисть к окрашиваемой поверхности. При нанесении краски кистью следует водить не более двух раз по одному месту. Краску набираю только на самый конец кисти. При излишке краски возможны ее подтеки, а при недостатке – приходится сильно втирать окрасочный состав в поверхность, в результате чего на ней появляются полосы.

Клеевую краску рекомендуется наносить на поверхность теплой, тогда она лучше сходит с кисти. Окрасочный состав для второго слоя должен быть холоднее, чем для первого.

Потолок красят так, чтобы мазки были направлены по ходу лучей света (от окон). Окраску помещений одним колером следует заканчивать за один день.

При окрашивании поверхности без последующей дополнительной отделки порядок нанесения слоев должен быть таким, чтобы окраска производилась от света. При окраске за один раз поверхность красят вниз, а при окраске за два раза сначала в горизонтальном направлении (слева направо), а потом в вертикальном – сверху вниз.

При желании по окрашенной поверхности делают декоративную отделку. В частности, чтобы получить шероховатую поверхность, щеткой или кистью ударяют по свежее нанесенному окрасочному слою. При этом волос щетки и кисти должен быть перпендикулярен к поверхности.

Многим нравится отделка набрызгом. Этот способ заключается в том, что на окрашенную поверхность (фон) наносят в виде брызг состав другого цвета, но более насыщенный. При этом важно сочетать колер фона и набрызга. Для выполнения набрызга на кисть набирают подготовленный окрасочный состав и, поднося ее к стене, ударяют о палку, которую держат в другой руке.

Иногда применяют отделку губкой. Для этого ее наклеивают на дощечку с ручкой. Губку смачивают в окрасочном составе так, чтобы с нее не стекла краска, и слегка прижимают к окрашенной поверхности. При работе надо следить за получающимся узором и избегать образования неравномерных по окраске участков, выделяющихся в виде темных или светлых пятен.

Для нанесения на стены бордюров и рисунков можно использовать также специальные резиновые валики или трафареты. Последние не трудно сделать самому из плотной чертежной бумаги, вырезав на ней те или иные узоры. Для прочности трафареты с двух сторон окрашивают олифой.

При отделке помещений важно подобрать подходящие цвета. Наиболее приемлемы неинтенсивные светлые тона: желтый, зеленый и голубой. При выборе цвета следует учитывать ориентацию окон комнаты по странам света, ее размеры. Немаловажную роль играет назначение помещения – столовая, спальня, детская и т.д., наличие и характер мебели, цвет занавесей.

Комнаты, ориентированные на юг, лучше окрашивать в голубой и зеленый цвета, со всеми их оттенками, которые создают впечатления прохлады. В комнатах, хорошо освещенных солнцем, допустимы разбеленные оттенки фиолетового и синего цветов. Для комнат, окна которых выходят на север, рекомендуются золотистый, светло-розовый, светло-желтый цвета, создающие иллюзию солнечного света и тепла.

Если квартира состоит из проходных комнат, то рекомендуется окрашивать их одним цветом. В этом случае квартира кажется просторнее. Раздельные комнаты лучше красить в разные цвета. Передние, коридоры и другие подсобные помещения, не имеющие естественного света, надо красить в более темные, по отношению к комнатам цвета. От этого жилые комнаты выглядят более светлыми и просторными.

Окраска казеиновыми составами. Является самой прочной из водных окрасок. Ее применяют для отделки механически прочных, хорошо высохших оштукатуренных поверхностей. Поэтому перед окраской необходимо проверить прочность штукатурки и устранить все дефекты. Крупные выбоины (диаметром более 50 мм и глубиной более 5 мм) заделывают известковым раствором, а небольшие трещины и мелкие выбоины – шпаклевкой, приготовленной на казеиновом клее.

Особые требования предъявляются к подготовке прежде окрашенных поверхностей. В этом случае набелы краски необходимо полностью удалить, промыть поверхности водой и исправить дефекты штукатурки.

Недостатками казеиновых красок являются образования при окраске очень твердой пленки, затрудняющей ремонт покрытий, а также непригодность для наружных деревянных поверхностей.

Для приготовления шпаклевки из сухой казеиновой краски разведенную в воде краску подогревают до 60-70 °С и процеживают через сито с мелкими отверстиями. Затем при быстром помешивании вводят олифу и постепенно добавляют предварительно замоченный мел до получения состава рабочей консистенции.

При приготовлении шпаклевки из казеинового клея в его раствор при быстром помешивании вводят олифу, перемешивают до полного растворения клея и добавляют предварительно замоченный в воде мел.

Колеры для казеиновой окраски также готовят на сухой казеиновой краске и на казеиновом клее.

Готовые казеиновые краски разводят холодной водой. Приготовленный раствор можно сохранять не более суток. Красят казеиновыми красками вручную или с помощью краскопульта.

Окраска известковыми составами. Применяется, как правило, в помещениях с влажным режимом эксплуатации (кухни, туалеты, кладовые), а также для асадов домов, подвергающихся атмосферному воздействию.

Поверхности, окрашенные известковыми красками, имеют мелкие поры, которые впитывают водяные пары. Последние потом свободно испаряются и выходят через эти же поры. Кроме того, такое покрытие дезинфицирует поверхности, что очень важно, в частности, для кладовых.

Известковые краски бывают обычно бледных тонов. После высыхания на поверхности образуется прочная пленка, которая устойчива к истиранию, хорошо держится на штукатурке, кирпиче и камне.

Основание под известковую краску грунтуют одним из составов, которые можно приготовить самому.

При приготовлении известковой грунтовки с поваренной солью известковое тесто разводят в 5 л воды и вводят в этот раствор поваренную соль, растворенную в кипящей воде. При постоянном помешивании добавляют воды до 10 л. При подготовке известкового раствора с квасцами в 1 л кипящей воды растворяют 200 г квасцов и разбавляют 4 л воды. Полученный раствор вливают при постоянном помешивании в известковое тесто, разведенное в 5 л воды.

Грунтовку первого состава применяют для известковой окраски колером с поваренной солью, а второго – с квасцами. Загрунтованную поверхность шлифуют и перед окрашиванием смачивают водой.

Для окраски могут быть использованы различные виды колеров: с поваренной солью, с квасцами, на извести-кипелке. Следует учитывать, что при приготовлении колеров, с поваренной солью и с квасцами известковое тесто разводят в 5 л воды и добавляют поваренную соль или квасцы, предварительно растворенные в горячей воде. Замоченные в воде пигменты вводят до получения заданного тона.

Свои особенности имеет подготовка колера на извести-кипелке. Так, к загашенной перед приготовлением состава извести сначала добавляют раствор поваренной соли и пигмента до заданного тона, а затем остальное количество воды.

Для известковой краски применяют только устойчивые к щелочам пигменты (охра, сурик железный, окись хрома, перекись марганца, графит, сажа, ультрамарин, умбра, сиена).

Окрашивают поверхности известковой краской с помощью кисти или краскопульта. При окраске кистью краску наносят в два или три тонких слоя на еще влажный предыдущий слой.

Окраску стен известковой краской обычно выполняют горизонтальными движениями, а растушевку – вертикальными. Потолки окрашивают против света, а растушевывают вдоль.

Фасады домов рекомендуется окрашивать известковой краской в пасмурную погоду, когда краска не слишком быстро сохнет. В солнечную погоду можно окрашивать фасад с теневой стороны.

Окраска водоэмульсионными составами. В последнее время для малярных работ широко используют водоэмульсионные краски. Они имеют ряд преимуществ по сравнению с масляными: дешевле, высыхают при комнатной температуре за 1-2 ч, остатки краски легко снимаются с рабочего инструмента водой. Имеет значение и то, что при высыхании таких красок выделяются лишь пары воды и нет специфических запахов, токсичности. Эти краски, кроме того, обладают высоким сцеплением с различными поверхностями, что дает возможность легко красить и перекрашивать поверхности без особой подготовки, в том числе и влажные. Водоэмульсионные краски не горят, а покрытия из них пропускают пары воды, т.е. «дышат».

В продажу поступают водоэмульсионные краски марки ВА-27А для внутренних работ. Они готовы к употреблению. В случае загустения их можно разводить водой.

Перед применением эти краски необходимо тщательно перемешивать. Их легко наносить на поверхность кистью, валиком и краскопультом. При правильном применении водоэмульсионных красок можно получить долговечные и прочные покрытия.

Краску рекомендуется наносить на поверхность в два слоя. Можно смешивать краски разного цвета. При необходимости используют для подколеровки органический пигмент, который предварительно замачивают в воде, а затем добавляют в белую краску, тщательно ее перемешивая.

Чтобы снизить расход водоэмульсионной краски ВА-27А, в нее добавляют немного (не более 5 г на 1 кг краски) 60%-ного водного силиката натрия. Но можно использовать и обычный канцелярский силикатный клей, который значительно улучшают качество окрашиваемой поверхности. Введение добавки в краску позволяет окрасить в 1,5 раза большую поверхность, чем тем же количеством краски без добавки.

Возможны различные варианты отделки стен описанными окрасочными составами. Потолок и стены лучше окрашивать в два цвета: потолок и карниз – в белый, стены – в другой цвет. Различные цвета на стыке обычно отделяют узкой полоской – филенкой шириной от 5 до 20 мм другого цвета, которая подчеркивает цвет стены, резко не выделяется на ней. Вместо филенки можно делать бордюр – полоску шириной от 50 до 100 мм; полоска шириной от 250 до 500 мм называется фризом, а шириной от 600 до 1000 мм – гобеленом. Часть стены ниже фриза и гобелена составляет панель, которая может быть высотой 1,5 м и более. Фризы, гобелены и панели отделяют филенками.

 





Клиенты о нас:



Курсы валют:
$: 59.14 руб.
€: 69.46 руб.

Новости:
Архив новостей